□ 马庆民
春分过后,天气渐暖,野菜开始肆意滋长,人们的餐桌上也变得热闹起来,散发着春天的清香。
昨天,母亲特意录了小视频,向我炫耀她捯饬的菜地,口口声声夸赞着那一畦青青的芫荽。看着视频,我仿佛置身绿油油的菜地,心情顿时好起来。
母亲口里的芫荽,就是大伙常说的香菜,也称胡荽,因为它原产于地中海地区,历史记载是张骞从西域带回来的。
我觉得,春天的青菜里,它是最嫩的、最鲜的,也是最香的,但并非人人都能接受芫荽的香。对于这一青菜物种,向来两派阵营泾渭分明。喜欢的人爱得要命,如王世襄老先生就是其中颇具代表性的人物。他在《锦灰堆》里写道:“香菜也须在农贸市场上选购,细而长的不如短而茁的好。做一盘炒鳝糊,如果胡椒粉、香菜不合格,未免太煞风景了。”显然,他对芫荽是情有独钟的。
而另一位美食大家梁实秋,更是爱得要命,他在《雅舍谈吃》中说盐爆肚儿是他的最爱,其做法:不勾芡粉,但必须要加一些芫荽梗、葱花,才能清清爽爽；又在《白肉》一篇中讲,吃白肉下饭,须佐一碟芫荽末……可见,梁先生嗜芫荽如命,离不开。
可是不喜欢芫荽的人却对它恨得要死,不管是在家,还是下馆子,定要刻意嘱咐一句:“不要放芫荽!”在他们看来,这几片叶子,有着“离经叛道”的气味,能将整顿饭毁掉。清代美食大咖袁枚,将日常所食所闻整理成一册《随园食单》传世,成为近现代饮食界的“武林秘籍”。整整一部食单,涉猎广深,然无一提及芫荽,尤其在芫荽应该出现的场合,也多以葱、蒜、椒等替代,显然,袁枚是讨厌芫荽之人。
最懂人间烟火气的汪曾祺老爷子,更是对芫荽避之不及,曾明确表态“不喜欢吃芫荽,以为有臭虫味”,可见其对芫荽似乎有“咬牙切齿”的恨。
然而,尽管有人爱有人恨,但作为酒家饭馆、市井坊间常用的提味菜,绝大多数时候,芫荽是必不可少的调味品。一盆牛肉火锅、一碗肉丝面、一盘凉拌菜……撒些芫荽菜、葱花上去,独有的气场,桀骜不驯的冲劲,红和绿绝妙搭配,不仅能锦上添花,也能让人满口生津,齿颊留香。
老家人吃芫荽则更简单,薅一把下来,用水洗净,切碎,配上香椿芽,放进一个鲜辣椒,加少许盐、香油、味精,用筷子搅拌均匀就可以吃了。就着馒头,再配上一碗玉米粥,甭提多美了。
我喜欢吃芫荽,做菜出锅时必不可少要放一些。《本草纲目》里称:“芫荽性味辛温香窜,内通心脾,外达四肢”,开胃消郁,还可止痛解毒。
芫荽虽不是餐桌上的主角,却成全着一道道美味佳肴,不张扬、不妖艳,随遇而安,甘愿当配角,用它明媚而生动的味道,让平淡变得鲜活起来……
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